近日，网红罗永浩与西贝的争执再度把"预制菜"推上风口浪尖。罗在西贝用餐后称"几乎全是预制菜，还那么贵，实在太恶心"，西贝创始人贾 国龙则回应："按照国家规定，我们没有一道是预制菜，而且100%不是预制菜。" 先不论这里是否存在文字游戏，以及法律定义与大众认知之间的差异，有一点可以确定：以贾国龙为代表的餐饮人极度回避"预制菜"标签。他 们清楚，一旦与预制菜挂钩，等于自砸招牌。在消费者眼里，预制菜常被等同于难吃、廉价、品质差、不安全等负面意象。 我们真正想讨论的是：为什么我们会这样想？为什么我们那么反感预制菜？ 预制菜定义 | 图片来源：中国政府网截图 归根结底，中国的饮食文化，和新鲜二字不可分离。预制菜在挑战"新鲜至上"的文化逻辑。在中餐语境里，新鲜既关乎时间，也关乎味道。在 时间维度，新鲜意味着即时性，从田间地头到餐桌以分秒计算，时间越短越新鲜。 比如，符合广州人新鲜标准的鱼必须是游水活鱼现杀，从生物到食物的转换在一两个小时内完成。食品科学讲究畜肉在宰杀后经过排酸风味才 佳。例如，牛肉经过12小时排酸才软嫩柔美。但是潮汕人不答应，现杀的牛肉，还没来得及排酸，甚至肌肉还在跳动，过清汤涮熟，蘸上沙茶 酱，才算入口 ...