近期看电影《菜肉馄饨》，镜头极慢，像极了日剧《深夜食堂》片头做大酱汤的特写，却又是地地道道 的上海味道。大骨头、火腿、鳝骨，笃悠悠熬出的汤底，鲜头都在里面；碗底放点葱花、蛋皮、紫菜， 滚水一冲，香气就立住了。 至于馄饨，皮子要乃（韧），馅心要紧。上好的夹心肉或者五花肉，青菜焯水切碎，香菇切丁，再剥好 现成的河虾仁，拌进馅子里。咬开来，一包汤，这叫"吃口"适意。 坐在黑黢黢的影院里，我喉咙口动了一下。这种馋，不单单是食欲，更像是一种生理性的唤醒。 刘耿 银幕上，这碗菜肉馄饨端上来，热气腾腾。 看《菜肉馄饨》，耳朵也是享受。电影里的老派沪语，字正腔圆，不紧不慢，挺括、软糯，有种定力。 小一辈的台词，则明显带着"洋泾浜"的味道，没了那种韵脚，像是夹生的米饭，硬邦邦。 先前与友人聊起，大家都有同感。我们的上一辈，不管来自五湖四海，大多都会说沪语，甚至说得 挺"地道"。我不怕讲错，只怕不讲。那时候的"洋泾浜"，不是笑话，而是一种主动的示好，一种我想打 破隔阂，甚至哪怕笨拙也要挤进人群的诚意。如今，这份努力似乎淡了，大家都在快节奏里各自为政， 语言的黏合剂，慢慢失效了。 但好在，还有这一碗菜肉馄饨。 "馄饨"二字，本就源 ...