文章核心观点 - 文章通过回顾20世纪初至中叶中国服饰的演变，阐述了服装不仅是遮体与时尚的表征，更是社会秩序、政治变迁与文化内涵的深刻反映，其变化与社会好恶及政治环境密切相关 [3] 1911年服饰拐点 - 1911年前男性装束以满族袍褂为主，官服通过补子上的鸟禽（文官）与兽类（武官）区分等级，便服差异不大，均有马蹄袖 [5] - 1911年前女装旗人与汉人区别显著，旗人女子梳两把头、穿长袍外罩坎肩，汉人女子则无此装束，且当时女子均忌讳外穿裤装 [5] - 民国建立后，人们对旗装产生反感并开始改革，男装去掉了马蹄袖，正式场合在长衫外加无马蹄袖的马褂，同时西洋燕尾服制式的大礼服在官场正式场合并行 [6] - 民国初期女性礼服变为上袄下裙，袄为对襟、长至膝、配喇叭袖，男装日常则以各种材质的长衫为主流，社会各阶层在正式场合均会穿着长衫 [6] 中山装与西服的兴起 - 中山装由孙中山于1919年设计，初为立领，20世纪20年代初改为翻领，其标准制式为袖口三粒扣、四个带兜盖明扣的贴兜（下两个称“老虎兜”），但从未被明确定为国家法定礼服 [7] - 毛泽东与蒋介石在正式场合均不穿西装，毛泽东穿中山装，蒋介石则多穿戎装与长袍马褂 [7] - 西服经由日本间接传入中国，清末款式领圆、摆圆，20世纪20年代后中国直接学习欧洲，西服款式变得更为时尚 [8] - 20世纪三四十年代是中国西服鼎盛期，时尚与好莱坞电影同步，上海等地尤为讲究西服搭配细节，如袖长、袖扣与领带配色 [8] 长衫的持续主流与极致讲究 - 在20世纪三四十年代，北京、上海等地长衫仍与西服并重，甚至是主流，其讲究主要体现在料子与做工上 [9] - 过去上层人士赴宴时有更衣习俗，仆人携带衣包以备更换，根据时间与场合调整衣物厚度与材质 [10] - 文章列举了一个极致讲究的例子：一位赴宴者前后更换了两件看似相同的毛葛秋香色长衫，其区别在于左下摆的本色暗花玉兰图案从“含苞待放”变为“全然怒放”，体现了中国人含蓄到极致的服饰文化 [11]