公司核心事件与市场反应 - 知名运动品牌lululemon宣布其首席执行官卡尔文•麦克唐纳将于2026年1月离职 消息公布后公司股价在盘后交易中应声上涨超10% [1] - 过去一年lululemon股价跌幅超过50% 是标普500指数中表现最差的股票之一 市值从巅峰期超过500亿美元蒸发至不足210亿美元 [1] - 市场将CEO离职消息视为“失望的释放” 股价上涨反映了华尔街对公司管理层信心的丧失 [2] 管理层业绩与公司发展 - 麦克唐纳在任7年间 将lululemon从单一瑜伽品牌扩张为横跨训练 跑步 男装和鞋类的全球运动时尚巨头 [1] - 公司成功将千元瑜伽裤所代表的“健康成功学”生活方式打造成品牌独特的护城河 并登上“中产三宝”的神坛 [1] - 公司创始人奇普·威尔逊曾在《华尔街日报》购买整版广告 尖锐批评公司“正在急转直下” [2] 公司当前面临的挑战 - lululemon的核心困境在于产品创新动能明显衰减 麦克唐纳本人曾公开承认产品线缺乏新意 [2] - 据2025财年第三季度财报 公司美洲市场业绩持续下滑 虽然中国内地市场仍在增长 但难以对冲基本盘增长失速的下行颓势 [2] - 创始人威尔逊提出了根本性问题：当颠覆者开始面临被颠覆的命运 企业是否还有勇气进行真正的自我革新 [2] 行业共性问题与未来展望 - lululemon的困境具有典型意义 曾经的行业引领者普遍面临增长瓶颈 [2] - 行业三大共性挑战包括：重营销轻研发 对消费趋势反应迟缓 与新兴消费价值观脱节 [2] - 在消费者日益理性 竞争激烈 变革加速的时代 运动品牌的赛道上没有永恒的领跑者 只有不断的自我超越 [3] - 运动行业的未来属于那些能够重新理解“运动”本质 并以创新回应消费者真实需求的企业 [3] 公司后续安排 - 为确保领导层过渡期间的战略延续性 董事会主席马蒂·莫菲特将立即兼任执行主席一职 同时启动猎头寻找新任领导者 [2]

公司管理层变动 - 首席执行官凯文・麦克唐纳将于1月31日正式卸任 董事会正与一家顶尖高管猎头公司合作物色新任首席执行官 [1] - 麦克唐纳将以高级顾问身份留任至3月31日 以助力平稳过渡 [1] - 在新任首席执行官遴选期间 首席财务官梅根・弗兰克与首席商务官安德烈・梅斯特里尼将担任临时联合首席执行官 董事会主席玛蒂・莫菲特还将兼任新增的执行主席一职 [1] 市场反应与财务表现 - 首席执行官卸任消息公布后 公司股价在盘后交易中上涨约10% [2] - 第三季度每股收益为2.59美元 高于华尔街预期的2.25美元 [3] - 第三季度营收为25.7亿美元 高于华尔街预期的24.8亿美元 [3] - 第三季度净利润为3.0684亿美元 即每股2.59美元 去年同期为3.5187亿美元 即每股2.87美元 [3] - 第三季度销售额增至25.7亿美元 高于去年同期的24亿美元 [4] 业务运营与挑战 - 公司整体业务仍在增长 但主要由国际业务和新店开推动 其最大的市场美洲地区则持续下滑 [5] - 过去一年 公司业务面临压力 原因包括关税影响 美国消费者疲软 以及产品组合不再像过去那样吸引消费者 [4] - 公司面临来自Vuori Alo Yoga等新锐品牌的激烈竞争 同时消费者偏好也在变化 许多消费者如今更倾向于购买牛仔裤而不是瑜伽裤 [4] - 公司受到低价值包裹免税政策终止的影响 比同行更为严重 [6] - 公司预计关税将使全年利润减少2.4亿美元 而大部分成本增加将来自de minimis免税政策的废除 [6] 公司战略与转型 - 公司已具备坚实基础 但需要一位新领导者引领其完成转型 [1] - 为了推动增长并吸引更广泛的受众 公司正积极推进国际扩张 并丰富产品线 [4] - 公司不仅推出运动装备 还涉足鞋类 外套（包括大衣和夹克）以及适合工作场合穿着的休闲裤 [4]

中国市场战略地位 - 中国市场是公司全球业务增长的关键引擎，仍有巨大发展空间[2] - 2021财年至2024财年，公司在中国市场实现超过30%的营收增速，是其全球增长最快的市场[2] - 截至文档发布时，公司在中国拥有165家门店，是门店数量最多的海外市场[2] 产品创新与品类拓展 - 公司每季度约有25%的产品为全新设计，明年该比例将提升至三分之一[7] - 专注核心品类包括瑜伽、跑步、训练、高尔夫、网球和日常出型，共同特点是满足运动需求且适合日常穿搭[8] - 男装业务成为增长潜力最大的业务之一，主要推动力为男性在高参与度运动中的需求增长及对休闲通勤风格接受度提升[5] - 2025财年第二季度，公司全球净营收同比增长7%，中国大陆市场同比增长25%[2] 市场竞争格局 - 国内外品牌如阿迪达斯、耐克不断推出新瑜伽产品，安踏通过收购MAIA ACTIVE布局该市场[2] - 美国高端瑜伽品牌Alo Yoga计划进入中国市场[2] - 公司优势在于持续洞察未被满足的需求，以此区别于竞争对手[3] 渠道拓展策略 - 渠道拓展坚持线上线下协同，积极布局抖音、小红书等社交电商平台[3][9] - 所有165家中国门店均为直营模式，旨在确保一致的品牌体验[9] - 门店店员定位为产品教育家，负责向客人讲解产品设计理念和使用场景[9] 全球产品设计联动 - 中国市场直接影响全球产品设计，例如中国网球运动快速发展趋势已反馈至全球设计团队[2] - 公司邀请中国大使前往温哥华总部与设计团队直接交流，分享市场洞察[2]

中国市场战略地位 - 中国市场是公司全球业务增长的关键引擎，仍有巨大发展空间 [3] - 中国市场正在直接影响公司的全球产品设计，例如中国网球运动的发展洞察已被反馈至全球设计团队 [2] - 2021财年至2024财年，公司在中国市场实现了超过30%的营收增速，中国是其全球增长最快的市场，也是门店数量最多的海外市场 [2] 财务与市场表现 - 2025财年第二季度，公司全球净营收同比增长7%，中国大陆市场同比增长25% [2] - 面对市场竞争加剧以及北美市场的变化，公司增长速度自2024年起放缓 [2] 产品策略与创新 - 公司专注的核心品类包括瑜伽、跑步、训练、高尔夫、网球和日常出型，这些品类共同点是既能满足运动需求，也适合日常穿搭 [8] - 每季度约有25%的产品为全新设计，明年这一比例将提升至三分之一，持续的产品创新是吸引客人重复购买的关键 [7] - 在跑步品类将推出一系列创新产品和举措，网球品类会有新品亮相，日常通勤将推出更宽松的廓形设计，外套是明年重点创新品类之一 [8] 男装业务发展 - 男装已成为公司增长潜力最大的业务之一，推动力包括男性在跑步、训练、高尔夫等运动中的高参与度，以及中国男性对休闲通勤风格接受度的提升 [5] - 男装区别于其他品牌的核心是“触感科学”，在功能性、舒适度和场景适应性上做到平衡，ABC裤装系列采用四面弹力面料，满足“一裤多穿”需求 [5] 渠道扩张与品牌体验 - 公司在中国拥有165家门店，全部为直营，坚持直营是为了确保每位客人在门店获得一致的品牌体验，门店店员作为产品教育家讲解产品设计理念和使用场景 [9] - 除了继续开设直营门店，公司积极布局抖音、小红书等社交电商平台，入驻抖音第二年仍在学习如何更好地与用户互动，探索小程序新功能 [3][9] 行业竞争态势 - 公司凭借瑜伽裤品类在中国市场创下高速增长纪录，让国内外品牌看到瑜伽品类的市场潜力 [2] - 阿迪达斯、耐克不断推出新的瑜伽产品和增加市场活动，安踏通过收购品牌MAIA ACTIVE布局市场，美国高端瑜伽品牌Alo Yoga也计划进入中国 [2]

中国市场战略地位 - 中国市场直接影响公司全球产品设计，例如中国网球运动快速发展趋势已反馈至全球设计团队[2] - 2021财年至2024财年，公司在中国市场实现超过30%的营收增速，中国是其全球增长最快的市场[2] - 截至新闻发布，公司在中国拥有165家门店，为门店数量最多的海外市场[2] - 2025财年第二季度，公司中国大陆市场净营收同比增长25%，全球净营收同比增长7%[2] 市场竞争格局 - 公司在中国市场的成功吸引国内外品牌加码瑜伽品类，阿迪达斯、耐克不断推出新产品和活动[2] - 安踏通过收购品牌MAIA ACTIVE布局瑜伽市场，美国高端瑜伽品牌Alo Yoga也计划进入中国[2] - 面对市场竞争加剧，公司自2024年起全球增长速度放缓[2] 增长战略与品类拓展 - 公司将拓展品类和渠道作为在中国寻找新增长点的两大方向[3] - 公司展示的品类包括瑜伽、训练、跑步、网球、高尔夫及日常出型等[3] - 男装业务被视为重要增长极，已成为增长潜力最大的业务之一，受跑步、训练、高尔夫等男性高参与度运动推动[4] - 男装ABC裤装系列因功能性和场景适应性（如适合通勤和差旅）受到市场欢迎[4] - 公司每季度约有25%的产品为全新设计，明年该比例将提升至三分之一[5] - 核心品类拓展逻辑集中于既能满足运动需求也适合日常穿搭的领域，包括瑜伽、跑步、训练、高尔夫、网球和日常出型[5] 产品创新与渠道策略 - 公司在中国市场增长主要来自产品创新，并计划保持价格稳定[5] - 未来产品创新重点包括跑步品类新举措、网球新品、日常通勤的宽松廓形设计以及外套品类（从夹克到羽绒服）[5] - 所有165家中国门店均为直营模式，旨在确保一致的品牌体验和产品教育[6] - 渠道策略坚持线上线下协同，积极布局抖音、小红书等社交电商平台，并探索小程序新功能以贴近用户[6] 品牌定位与理念 - 公司品牌理念强调超越运动竞争的“幸福感”和身心和谐状态[3] - 品牌优势在于持续洞察未被满足的需求，强调“触感科学”和产品在功能性、舒适度及场景适应性上的平衡[3][4] - 多品类模式旨在巩固公司在中国市场的高端品牌定位[5]

公司业绩表现 - 公司季度营收增长保持个位数水平，全年营收指引再度下调[4] - 公司今年以来市值距历史高点已跌去60%以上[4] - 公司女装业务增速从2024财年的9%回落至2025财年第一季度的7%[13] - 公司男装业务在2023年第四季度以15%的增速首次超越女装[13] 多元化战略布局 - 公司业务结构高度单一，女装业务营收占比主导，收购的智能健身镜Mirror营收占比长期只有个位数[7] - 公司面前有两座尚未踏足的富矿：男装和鞋类，男装市场竞争格局相对分散且空间更大[7][9] - 鞋类业务是顶级运动品牌的标配，占据耐克营收的66.8%、阿迪达斯的55%[10] - 公司2019年将多元化经营提升到战略层级，目标是2023年男装销售额翻倍，并在2021年提前实现[11][13] - 公司提出更加激进的五年增长计划增强版本，目标2026年男装收入翻倍，隐含年复合增速需达到15%以上[13][15] 男装业务发展 - 公司男装业务营收占比从2019年的23.5%微涨至2024年的25.2%，增长几乎可以忽略不计[15] - 公司男装业务增速连创新低，目前处境不容乐观[15] - 公司为男装业务引入新任首席产品官，其拥有男装市场实战经验[14] - 公司男装产品定位运动休闲，主打ABC男裤舒适性，放弃基于运动场景扩展消费群体的打法[18] - 公司男装营销策略失效，尝试男性瑜伽、CrossFit等场景效果差，转而采用传统顶级运动员代言方式[19] - 公司广告费用从2021年的3亿美元上涨至2023年的4.3亿美元，但2023年底在美国男性中的品牌认知度只有13%[19] - 公司男性消费者中60%是因为女性伴侣的安利[22] 鞋类及其他业务挫折 - 公司鞋类业务探索约等于没有，2022年推出首款女性跑鞋和2023年男性运动鞋Cityverse均市场反响冷淡[10][20] - 公司鞋类产品刚上市就遭耐克起诉侵权，2024年法院判决公司需向耐克支付35.5万美元赔偿款[28] - 公司童装品牌Ivivva彻底停止运营，智能健身镜Mirror也逐步停产被放弃[20] 品牌战略争议 - 公司创始人批评管理层试图满足所有人需求，认为品牌应明确拒绝特定客户群体[24] - 公司成功源于瑜伽场景而非女装，基于瑜伽裤功能性定义新品类，主流受众恰好是女性[24][25] - 公司在男装和鞋类业务开拓上未沿用瑜伽裤思路，先划定消费群体导致品牌形象模糊[25] - 公司曾有机会收购Under Armour但创始人认为其"爹味太重"而放弃，多次提议收购亚玛芬和入股面料供应商儒鸿均被董事会拒绝[26] - 安踏2019年以43%溢价收购亚玛芬，目前亚玛芬市值超过200亿美元，证明公司错失良机[27] - 公司缺少独占面料供应，竞品可轻易效仿同款面料，自身难进入高性能运动市场[28]

核心观点 - 公司正面临品牌定位模糊、核心产品创新力不足、增长放缓及股价大幅下跌等多重挑战，其从专注小众瑜伽品牌向泛运动品牌转型的战略受到市场质疑 [4][6][12] 品牌定位与产品战略演变 - 公司早期凭借针对瑜伽运动痛点开发的专业产品（如研究女性腿部肌肉伸展模式的高价进口剪裁机器和优质面料）及独特的社区营销（如通过瑜伽教练和“教育家”店员推广“热汗生活”理念）获得成功 [7] - 自2018年新任CEO上任后，公司高调开启多元化战略，进军男装、鞋履、童装及智能装备等领域，但童装品牌Ivivva已停止运营，智能健身镜Mirror逐步停产，产品线扩张导致品牌定位日渐模糊 [10][12] - 创始人Chip Wilson坚持公司应聚焦“中产女性”核心客群，反对“大众化”路线，认为“当所有人都是你的顾客时，你就没有顾客了”，并批评董事会系统性地拆解了其原有商业模式 [6][8] 多元化业务表现 - 男装业务方面：CEO提出2023年男装销售额翻倍的目标在2021年提前实现，但男装收入占比从2019年的23.5%仅微增至2024年的25.2%，对整体营收影响有限 [10][11] - 鞋履业务方面：公司于2022年推出女性跑鞋blissfeel，2023年推出男性运动鞋Cityverse，意图将其发展为第二增长曲线，但面临耐克、阿迪达斯等传统品牌的专业壁垒及昂跑等新贵的竞争，目前营收贡献有限且未被单独披露 [11] - 核心女装业务增速从2018-2020财年的24.3%下滑至2024财年的9%，增速不及预期是推动公司进行多元化的主要原因 [12] 财务与市场表现 - 2025财年第二季度公司实现营收25.3亿美元，同比增长7%，略低于市场预期的25.4亿美元，毛利率微降1.1个百分点至58.5% [13] - 分地区看，2025财年第二季度美洲地区（美国、加拿大）净营收仅增长1%，而中国大陆市场净营收增长达25% [13] - 截至2025年9月，公司股价从历史高点下滑近70%，成为标普500指数中表现最差的股票之一 [12] - 2025财年第一季度公司遭遇四年来首次一季度净利下滑，但营收仍保持增长 [13] 运营风险与竞争挑战 - 截至第二季度末，公司库存达17亿美元，同比增长21%，库存增幅是营收增长的3倍，供需失衡导致打折清库存压力增大，有损品牌价值 [19] - 公司面临产品创新力缺乏和质量问题，如核心系列Scuba、Softstreme面临消费者审美疲劳，Align瑜伽裤和define上衣采用的Nulu面料被投诉存在起球、脱线、勾丝等问题 [4][14] - 外部挑战包括2025年关税问题给公司利润带来超过2亿美元的减值，以及来自美国品牌Alo Yoga（营收破10亿美元）和Vuori等新贵的竞争，这些品牌正打破公司的市场定位和溢价泡沫 [19][20] - 公司护城河不深，其供应商儒鸿同时为耐克、阿迪达斯、GAP等品牌供货，且公司承认其产品在面料和生产工艺上通常没有专利，易被竞品效仿 [19] 创始人批评与建议 - 创始人Chip Wilson在《华尔街日报》发表公开信《lululemon：In a Nosedive》，批评公司迷失方向，并提出四条“重生之路”：重拾产品与品牌核心、让创业者精神回归董事会、将创意领导权交还懂产品与文化的人、重新找回激发品牌灵魂的女性“缪斯” [5][20]

公司战略与市场表现 - 公司正致力于从瑜伽垂类品牌向全品类运动服饰巨头转型，但新拓展的男装和鞋履品类未能产生明星产品，核心的瑜伽业务线也面临外部竞争加剧的冲击 [1] - 开年至今公司股价下跌超过55%，创下6年来新低，反映出资本市场对其战略转型和市场表现的担忧 [1] - 在中国市场采取激进的扩张策略，包括深入二三线城市疯狂开店、持续进行社媒营销、推出奥莱折扣和低价电商款，导致部分消费者感知品牌形象趋于廉价 [28] 创始人批评与公司治理 - 创始人Chip Wilson发布公开信，严厉批评公司面临设计停滞、生意至上和文化迷失等困境，指出其市值本应在25周年时达到1000亿美元，但实际发展轨迹却在下滑 [4][6][19] - 创始人认为董事会系统性地 dismantled 了原有的商业模式，失去了掌握关键机构知识的员工，且一系列错误导致衰退，而非单一原因 [6][7][20] - 创始人离开后，董事会由运营和财务背景的董事主导，过度关注季度业绩承诺，缺乏对市场脉搏的理解和长期产品战略的远见 [8][21] - 公司官方声明称创始人已不能代表公司的立场和利益，强调今日的公司已非2015年创始人离开时的公司 [29] 产品创新与品牌定位危机 - 公司被指创新力枯竭，设计团队让步于商人主导，算法驱动重复过去成功的产品，扼杀了冒险精神和新产品出现，导致品牌变得可预测 [9][10][22] - 核心产品优势遭到稀释，王牌瑜伽服品类面临H&M等快时尚品牌（如售价仅199元的相似产品）以及Alo Yoga等新兴运动品牌的激烈竞争 [44][45] - 产品线扩张至宽松版型卫衣、棉质T恤等，被消费者认为与H&M、Zara等快时尚品牌产品相似，失去了品牌原有的技术性和独特性 [44] - 与Nike、Adidas相比，公司产品定价普遍高出30%-50%，但在竞争激烈的品类（如网球裙）中并未构建明显护城河，高溢价难以持续 [47][49] DTC模式与文化侵蚀 - 早期的DTC模式通过社区门店和“产品教育家”与消费者建立强链接，创造了高复购、高毛利和低营销支出的商业神话 [34] - 随着全球门店数量扩张至780家以上，尤其是中国市场门店数从80余家飙升至178家，标准化的运营导致个性化服务消失，DTC模式的“温度”丧失 [35][40] - 门店员工反映业绩压力繁重，“产品教育家”职能被架空，消费者体验趋于同质化和快消化，线下活动更偏向品牌形象展示而非深化消费者关系 [37][40] - 公司试图通过升级会员体系（如分级权益、整合第三方生态）来弥补线下扩张的负面影响，但该体系提振用户粘性和忠诚度的效果仍是未知数 [51] 品牌身份与未来挑战 - 品牌从服务特定“Super Girls”客群转向大众市场，旧有的“女性精神领袖”人设已死，但新的品牌人设迟迟未能建立，导致消费者圈层归属感丧失 [31][50] - 在中国市场，签约贾玲等明星代言人的大众化传播策略引发部分核心粉丝不满，认为品牌失去了其时髦、真实、自我的身份标签 [33] - 公司面临的根本问题是：在“全民运动”时代，它需要重新定义自己能代表怎样的理想生活，重建一个能激发社区活力的精神锚点 [50][51] - 创始人提出的复兴路径包括将产品和品牌重新置于中心、授权创意领导力、停止牺牲客户以追逐华尔街业绩、重新聚焦于激励品牌的“缪斯”女性 [18][26][27]

公司动态与市场进入 - 品牌北京首店于10月9日在三里屯开业，吸引大量健身人士，门店采用暖光装饰和开放式布局营造居家舒适氛围[1] - 北京店是品牌继上海两家门店后在中国市场的进一步拓展，公司高层表示中国将成为除本土外门店最多的市场[1] - 品牌由创始人Joe于2015年创立，起因是发现市场忽视男性瑜伽爱好者需求，2024年公司获得8.25亿美元融资后估值达400亿元人民币[1] - 品牌在中国市场有意淡化男性专属标签，其男女装销售额占比已趋于平衡，各占约50%[1] 产品与供应链 - 品牌产品线不仅限于男装，早在2018年就已上线女装产品[1] - 品牌在中国没有自有工厂，采用与代工厂合作的生产模式[1] 行业竞争格局 - 国内新中产崛起推动千元价位功能性单品成为消费热点，吸引国外运动生活方式品牌布局中国[2] - Lululemon作为最早进入者已在中国市场获得成功，其头号竞争对手Alo也计划今年正式进军中国并在上海选址[2] - 品牌进入中国市场旨在争夺国内中产消费群体，但需在品牌差异化、供应链本土化和消费群体培育方面应对挑战[2]

文章核心观点 - lululemon创始人Chip Wilson通过公开信严厉批评公司董事会和管理层，认为公司增长曲线下滑是由于系统性拆解了其成功的商业模式，失去了对创新、产品和品牌灵魂的专注，转而追求短期财务目标 [1][9][15] 创始人指出的核心问题（五宗罪） - 管理层由财务和运营专家主导，对季度业绩的忠诚度高于长期战略，缺乏市场理解能力 [10] - 品牌“GAP化”，创意让位于商人，为满足短期预测而追随算法，扼杀冒险和创新，导致品牌变得可预测和平庸 [10] - 顶尖人才流失导致机构知识外流，为追求增长在健身镜品牌Mirror上浪费数亿美元，并降低面料标准稀释品牌高端定位 [11] - 新高管来自传统公司，追求短期增长和品牌重塑，三次未能培养出内部CEO接班人，伴随品牌疲软难以吸引优秀领导者 [11] - 董事会坚持寻找财务型CEO，品牌失去“酷”感灵魂，通过向主流靠拢试图取悦所有人，导致失去“品牌力量”所创造的50%市值 [12] 公司业绩表现 - 2025财年一季报显示四年来首次一季度净利下滑，国际业务营收同比增长19%，其中中国大陆市场净营收增速达21% [19] - 2025财年一季度美洲地区（美国、加拿大）净营收仅同比增长3%，2024财年四季度中国大陆地区净营收增速46%，美洲地区增速仅为7% [19] - 2025财年第二季度中国大陆净营收增长25%（固定汇率下为24%），可比门店销售额同比增长17%，而美洲地区净营收只增长1% [19] - 公司指出中国大陆一线城市出现宏观压力迹象，超过30%的门店位于二三线城市，面临高定位与低消费力的矛盾 [20] 产品与创新挑战 - 行业观察指出lululemon产品差异化在减弱，现在热卖产品线多为创始人任期内产品，创始人走后超级爆品魔力出现波动 [17] - 公司品类多元化从瑜伽服延伸到跑鞋，但跑鞋市场竞争激烈，千元价位跑鞋被消费者吐槽“为爱发电” [18] - 公司高管承认部分核心系列如Scuba、Softstreme面临消费者审美疲劳，运动类产品持续增长，需调整休闲品类创新节奏 [22] - 公司计划将新品比例从当前23%提升至2026年春季的35%，推出Loungeful和Big Cozy等新品改善品类结构 [23] 创始人提出的重生建议 - 将产品与品牌重新放回核心，重建知识体系和流程，让创新在9个月内回归 [21] - 让创业者精神重新进入董事会，赋能创意领导者而非财务管理者 [21] - 停止讨好华尔街而牺牲客户体验，重新找回激发品牌灵魂的“缪斯”女性 [21] - 强调成功来源于创新和品牌声誉，增长会自然到来，公司需要一个多元且有远见的董事会 [22] 行业背景与博弈本质 - 争议本质是品牌长期愿景与短期增长之间的终极博弈，而非创始人与职业经理人的旧怨 [15] - 运动服饰行业普遍面临短期增长压力与长期品牌壁垒的挑战，是“创新与短期业绩平衡”的经典困境 [25] - 公司未来关键在于当消费者想买瑜伽裤时是否第一时间想到lululemon，否则增长只是为盛大落幕支付的费用 [25]