文章核心观点 - 奢侈品消费逻辑发生深刻变革，年轻消费者不再盲目追求品牌LOGO和溢价，转而追求高性价比、高品质和情绪价值，这推动了折扣奢侈品渠道的兴起和第三方权威鉴定服务的普及 [3][4][9] 奢侈品消费趋势转变 - 全球奢侈品市场增长放缓，LVMH集团2025年上半年营业利润大跌15%，净利润大跌22%；开云集团上半年总营收同比下跌16%，净利润大幅下挫46% [6] - 但年轻消费者对奢侈品的兴趣不降反增，小红书平台奢侈品用户中95后占比近5成，62.3%用户在22岁前开始关注奢侈品 [6] - 消费者更青睐优惠渠道，前往意大利的中国游客中，年龄≤44岁的占比达68%，其在时尚奢侈品开销占比高达78%；唯品会2024年1-9月奢侈品销售同比增长30% [6] 折扣奢侈品市场兴起 - 贝恩调研显示，折扣店渠道销售额增长显著，已取代全价店成为消费者选购入门级奢侈品的首选渠道 [3] - 中国内地与欧洲市场奢侈品价差普遍高达20%–40%，以万元级别箱包为例价差可达25%左右，这催生了庞大的代购产业，2019年针对中国大陆的代购产业产值达400亿美元 [12] - 麦肯锡预测，折扣市场在2025至2030年间的增长速度预计将是正价市场的五倍 [13] - 电商平台买手通过全球采购、批量采购及免税优惠，能将国内售价降至专柜类似款式的三折 [12] 消费者需求变化 - 奢侈品对年轻人而言不再是浮夸符号，而是承载情绪与价值的消费选择，如“克老板”的蒂凡尼、“转运”必备的梵克雅宝 [8] - 消费者追求“又省又好”，即使转向特卖会，也对正品保证、款式、品质有严格要求 [15] - 消费者需要独立、权威的第三方机构来解决折扣奢侈品市场的信任痛点 [17] 第三方鉴定成为关键解决方案 - 中国中检作为以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的央企，其鉴定报告在司法和市场实践中被广泛采信 [18] - 国内资深的专业奢侈品鉴定师“不足千人”，而最成熟的鉴定师大多出自中检体系 [18] - 中检已入驻特卖电商唯品会奢侈品仓，对折扣奢侈品进行售前全检，并逐步实现鉴定报告全覆盖，此举旨在为折扣奢侈品重新定义品质标准 [3][20] 行业重塑方向 - 奢侈品行业需要匹配消费者对高性价比、高品质与情绪价值的需求，这正在重塑行业 [7][20] - 行业面临的核心问题不仅是“如何卖更多”与“如何卖更贵”，而是如何适应新的消费逻辑 [20]

行业整体复苏与高管谨慎态度 - 年底奢侈品行业在中国核心城市掀起“开店潮”，多个品牌在上海、北京等地开设或翻新旗舰店，引发市场关注 [1] - 主要奢侈品集团业绩普遍呈现好转迹象：爱马仕三季度营收同比增长9.6%至39亿欧元，增速创近三个季度新高；Prada前三季度总营收40.7亿欧元，同比增长9%；历峰集团2026财年上半年营收同比增长5%至106亿欧元；LVMH三季度营收同比增长1%至182亿欧元，终止两连跌；Burberry 2026财年上半年调整后营业利润录得1900万英镑；开云集团三季度营收跌幅收窄至5% [6] - 尽管业绩回暖，但集团高管态度谨慎，开云集团CEO强调“保持谦逊”，Prada集团CEO认为只是“度过了最糟糕的阶段”，行业仍面临一系列不确定性 [3] 区域市场表现分化 - **亚太市场整体回暖**：头部奢侈品集团业绩回暖，亚太市场功不可没 [4] - **日本市场表现分化**：爱马仕在日本市场表现突出，前三季度销售额同比增长15.2%至12.04亿欧元，高于其他主要地区，得益于其长期投资策略 [5][7]；而LVMH前三季度日本市场营收同比下滑14%，历峰集团上半年在日销售额同比下滑4% [5]；日元汇率波动、国内治安政治形势及旅游业不确定性是主要风险 [5] - **中国市场复苏更具确定性**：历峰集团二季度大中华市场销售额同比增长7%，Burberry大中华市场二季度销售额同比增长3% [8]；爱马仕、Prada、LVMH等均在财报中强调中国市场复苏势头 [8]；意大利奢侈品协会预计2026年中国奢侈品消费将小幅增长约4% [8]；品牌通过加强本土团队、举办大型活动（如爱马仕在上海举办女装秀）来加强核心客户黏性 [8]，并通过参与本地文化活动来扭转“奢侈品羞耻”等消极印象 [9] 核心业务品类表现差异 - **皮具与包袋业务企稳**：爱马仕前三季度皮具和鞍具业务销售额同比增长12.6%，营收占比达44.3% [11]；开云集团前三季度超过60%的手袋销售额来自新品 [11]；LVMH时装和皮具部门三季度销售额跌幅收窄至2% [12] - **珠宝业务显著反弹**：历峰集团旗下四大珠宝品牌二季度销售额同比大涨17% [14]；开云集团珠宝业务三季度营收实现两位数增长，亚太地区增长明显 [14]；LVMH手表和珠宝部门前三季度销售额实现1%的有机增长 [14]；反弹得益于投资型消费增加，尤其在Z世代中，珠宝因保值能力和价格合理性受到青睐 [14] - **美妆业务策略分化**：爱马仕计划在2028年推出新彩妆系列，LVMH持续推新美妆产品，看重其引流拓客作用 [16]；开云集团则将美妆业务整体出售给欧莱雅，选择聚焦核心业务 [16]；美妆业务利润率相对较低，短期内难成重要增长点 [16] 渠道策略调整：聚焦核心与收缩非核心 - **押注核心市场与门店**：品牌策略统一为“抓大放小”，聚焦核心市场 [18]；路易威登在上海的“路易号”销售和引流数据超出预期，年底在北京三里屯等地将有新店开幕，并计划扩建首尔旗舰店 [19]；爱马仕放慢开店速度，重点翻新中国澳门等地门店；Gucci在广州K11的新店是年内重点项目 [19] - **收缩非核心渠道**：开云集团关闭大量奥莱店，多个品牌集体撤出低线城市（如Loewe退出云南，LV、Burberry、卡地亚撤离贵阳，Prada关闭海口门店） [21]；目的是重整资源、提高稀缺性，并将门店经营模式从“交易型”转向“关系型”，以深化客户连接 [21] 营销策略转向本土化与体验化 - **加速本土化**：品牌通过联动本土艺术家、结合传统元素（如多个品牌推出蛇年限定产品）来建立文化认同感 [22]；数据机构CXG报告显示，72%的消费者认为文化共鸣是本土奢侈品牌的核心优势 [25] - **走进城市街头**：通过线下体验活动直接触达消费者，如Loewe与哈啰单车在上海的合作活动，预约名额“秒抢光”，小红书话题浏览量接近300万 [24][27]；品牌反思“无效投入”，LVMH承认去年近半数市场营销费用“毫无意义”，资源正转向更灵活走心的街头活动以提升用户好感度 [25] 行业资源整合与供应链收购 - **品牌与股权交易**：Prada收购范思哲获欧盟批准，阿玛尼创始人要求继承人在18个月内出售15%股权，Essilor Luxottica有意接手部分股权 [26] - **上游供应链收购活跃**：CHANEL年内完成对制革厂Nuova Impala、面料制造商Mantero Seta SpA等供应商的投资；爱马仕计划收购羊绒供应商Lanificio Colombo 15%股份 [28]；过去12个月全球奢侈品供应链发生279起收购案，法国、意大利的皮革厂、瑞士的钟表工坊是重点 [28]；行业复苏转折期是垂直整合高发期，头部品牌通过整合供应链强化话语权与抗风险能力 [29]

公司股价表现 - 12月15日，博柏利股价上涨3.5% [1] 行业比较 - 公司股价表现优于欧洲整体奢侈品板块 [1]

核心观点 - 2025年末，迪奥、路易威登、蒂芙尼三大奢侈品牌在北京三里屯太古里北区集中开设大型旗舰店，这被业内解读为奢侈品巨头在经历市场波动后，向中国市场释放的强有力的信心信号，标志着行业竞争从商品销售升维至全方位品牌体验的角逐 [1][2] 行业业绩与市场表现 - LVMH集团2025年第三季度营收实现1%的有机增长，达到182.8亿欧元，结束了连续两个季度的下滑，其中亚洲市场（日本除外）呈现出中到高个位数增长，成为关键复苏引擎 [4] - 爱马仕第三季度营收增长9.6%至38.81亿欧元，表现稳健，其皮具与马具部门增长13.3% [4][6] - 普拉达集团前三季度营收增长8%，其首席执行官表示中国市场销售趋势在第三季度得到显著改善，集团旗下MiuMiu品牌增长29% [4][6] - 开云集团第三季度营收同比下滑5%至34.15亿欧元，但较第二季度18%的跌幅已大幅收窄，显示复苏迹象 [5][6] - 行业共识认为，行业的至暗时刻或许正在过去，但复苏根基尚不牢固，市场正进入一个以品牌价值深度和运营韧性为核心的分化阶段 [5] 行业战略转型：从规模扩张到体验深耕 - 奢侈品行业已告别依赖新开门店驱动增长的粗放模式，市场已由增量市场变为存量市场，商业模式由卖产品转向卖服务，经营客户成为核心 [8] - 品牌线下门店基于数字化升级为体验和服务场景，未来一城一店一网是趋势 [8] - 三里屯新旗舰店的核心功能超越货品陈列，致力于构建沉浸式品牌宇宙，例如迪奥之家内设立了由法国米其林三星女主厨主理的首家中国餐厅 [8] - LVMH集团精品零售部门的强劲增长以及爱马仕强调的高价值单品销售策略，揭示了增长引擎正从追求交易笔数转向挖掘单客价值与创造沉浸式体验 [9] - 蒂芙尼旗舰店设立艺术专区，路易威登之家引入咖啡馆，这些举措回应了消费者对奢侈品的追求正从产品本身向产品加体验的复合价值迁移的趋势 [9] 市场前景与挑战 - 贝恩公司与意大利奢侈品行业协会的报告预测，2025年中国奢侈品消费预计将收缩3%至5%（按固定汇率计算），市场回暖将极不均衡，市场份额正加速向能够持续投资于品牌形象、客户体验和产品创新的头部企业集中 [11] - 全球奢侈品行业的增长预计将进入一个更为温和的通道，如何应对不同代际消费者行为模式的快速变化、维持定价能力与品牌资产，是品牌面临的长期课题 [11] - 三里屯的高端零售变局是奢侈品行业在中国市场进入新发展周期的标志性事件，市场竞争已正式迈向以顶级体验、文化深度与极致客户关系为胜负手的新维度 [11]

品牌战略与市场拓展 - 公司在北京三里屯太古里开设中国迄今规模最大的精品店“北京迪奥之家” 共设五层 [1] - 该店是品牌继2015年首尔和2024年日内瓦之后落成的又一“迪奥之家” 续写品牌与中国市场的联结 [1] - 新店被打造成集零售、艺术与餐饮于一体的“梦之殿堂” 风格简约 荟萃女装成衣、男装成衣、配饰、珠宝、腕表、家居及迪奥香氛世家典藏系列 并呈献多款精品店限定作品 [1] 建筑设计与美学理念 - 北京迪奥之家由国际著名建筑大师克里斯蒂安·德·包赞巴克设计 外立面采用流畅线条勾勒出如花瓣般的尖拱造型 墙体采用手工玻璃砖打造 以金色呼应中国传统文化中的尊贵象征 [1] - 建筑被设计为一座如雕塑般的杰作 体现迪奥优雅美学与现代设计语言的完美融合 [1] - 店内空间巧妙点缀迪奥经典元素 讲述典藏与现代的完美交融 [1] 艺术融合与文化联结 - 新店被打造成一个艺术空间 展示众多艺术臻品 包括中国艺术家王茜瑶、徐震和洪浩的作品 以及法国和意大利艺术家的家具设计 [2] - 中国艺术家洪浩特别创作《往复之二十四》、《万相之七》与《万相之三十七》三幅画作以庆开幕 [2] - 顶层设有由OMA建筑事务所设计的艺术空间 陈列白坯布礼服立体装置 展现迪奥工坊匠艺 并设VIP沙龙与私享露台 [2] - 品牌通过新店深系其与中国历史文化之间的深厚联结 以创新续写传承 [3] 体验升级与业态创新 - 店内设有一间以“迪奥先生”命名的法式餐厅 由全球荣膺米其林星章最多的女主厨安娜索菲·皮克主理 [3] - 餐厅主厨受迪奥先生传奇人生启发研创诗意美馔 将味蕾艺术与时尚美学交织为多重感官盛宴 [3] - 新店通过融合零售、艺术展览与高端餐饮 为宾客提供非凡的沉浸式品牌体验旅程 [2][3]

行业趋势：中国奢侈品市场竞争进入“深水区” - 中国奢侈品市场的复苏呈现分化态势，并非普遍增长，头部品牌正通过投资核心地标和打造极致体验来争夺存量客户[1] - 贝恩报告预测，今年中国奢侈品市场大盘可能整体微降[1] - 未来的竞争将超越产品销量，更多取决于品牌讲故事、营造梦境和构建体验护城河的能力[2] 品牌战略：从规模扩张转向体验与生态系统构建 - 奢侈品牌的战略重点从比拼开店数量和速度，转向在核心商业制高点打造吸引人、留住人、让人反复回味的品牌生态系统[1] - 品牌通过开设独栋旗舰店，将其打造为“微型博物馆”和“体验中心”，以创造独特的品牌记忆[1] - 品牌正全维度地将自身转化为一种可沉浸、可分享的生活方式，竞争已超出单一物理地点[2] 具体举措：通过非零售空间创造独特体验 - 迪奥在北京三里屯开设中国首家迪奥先生餐厅，由米其林三星主厨主理，旨在延长顾客停留时间[1] - 蒂芙尼和路易威登等旗舰店通过提供艺术展、咖啡等非零售空间体验来增强品牌吸引力[1] - 这些举措旨在让顾客到店的目的不再仅限于购物，可能只是为了用餐或欣赏艺术[1] 市场表现：头部集团财报显示中国市场贡献 - LVMH集团在2025年第三季度恢复增长，其高管特别提到了中国市场的贡献[1] - 爱马仕和普拉达的业绩表现也保持稳健[1] - 相比之下，开云集团仍处于调整阶段[1]

核心观点 - 中国奢侈品市场的增长呈现分化态势 头部品牌通过在核心地标投入巨资打造极致体验来争夺存量客户 标志着行业竞争进入以体验和品牌生态系统构建为核心的“深水区” [1][2] 市场表现与趋势 - LVMH集团第三季度恢复增长 其高管特别提到中国市场的贡献 [1] - 爱马仕和普拉达的市场表现也保持稳健 [1] - 开云集团仍处于调整阶段 [1] - 贝恩公司报告预测 今年中国奢侈品市场大盘可能整体微降 [1] - 市场复苏并非普遍 增长动力来自头部品牌对存量客户的争夺 [1] 品牌战略转变 - 奢侈品牌从比拼开店数量和速度 转变为在核心商业制高点打造吸引人、留住人、让人反复回味的品牌生态系统 [2] - 迪奥在北京三里屯开设中国首家迪奥先生餐厅 由米其林三星主厨主理 [2] - 蒂芙尼和路易威登等旗舰店通过提供艺术展、咖啡等非零售空间体验 延长顾客停留时间并创造独特品牌记忆 [2] - 战略核心是用极致体验争夺客户 旗舰店功能超越零售 成为“微型博物馆”和“体验中心” [1][2] 行业竞争新阶段 - 三里屯三大顶级品牌（迪奥、路易威登、蒂芙尼）扎堆开设独栋旗舰店 是行业进入“深水区”的清晰信号 [1][2] - 竞争范围已从北京三里屯扩展至上海、成都等城市 并从线下延伸至线上 [2] - 奢侈品牌正全维度地将自身转化为一种可沉浸、可分享的生活方式 [2] - 未来竞争输赢不再仅由产品销量决定 而更多取决于品牌讲故事、营造梦境及构建体验护城河的能力 [2]

核心观点 - 中国奢侈品市场的增长呈现分化态势 头部品牌通过在核心地标投入巨资打造极致体验来争夺存量客户 标志着行业竞争进入“深水区” [1] - 奢侈品牌的竞争战略已从比拼开店数量和速度 转变为在商业制高点打造吸引人、留住人并能让人反复回味的品牌生态系统 [2] - 未来的竞争胜负将更多取决于品牌讲故事、营造梦境以及构建体验护城河的能力 而不仅由手袋等产品的销量决定 [2] 市场表现与信号 - 2025年12月初 迪奥、路易威登、蒂芙尼三大顶级品牌以独栋旗舰店形式在北京三里屯扎堆开业 这些门店被塑造为“微型博物馆”和“体验中心” [1] - LVMH集团2025年第三季度业绩恢复增长 其高管特别提到中国市场的贡献 [1] - 爱马仕和普拉达同期市场表现稳健 [1] - 然而市场复苏并非普遍 开云集团仍在调整 且贝恩报告预测2025年中国奢侈品市场大盘可能整体微降 [1] 品牌战略转变 - 品牌战略转向通过打造独特体验来延长客户停留时间并创造品牌记忆 例如迪奥在北京三里屯开设中国首家迪奥先生餐厅并由米其林三星主厨主理 [2] - 旗舰店的功能超越零售 融入餐饮（如路易威登咖啡）、艺术展览（如蒂芙尼）等非零售空间 [2] - 竞争焦点从过去比拼开店的数量和速度 转变为在核心商业制高点打造品牌生态系统 [2] 行业竞争趋势 - 奢侈品牌正在全维度地将自身转化为一种可沉浸、可分享的生活方式 竞争范围从上海、成都等城市线下场景延伸至线上 [2] - 三里屯的开业潮是一个清晰信号 宣告中国奢侈品竞争进入“深水区” [2] - 行业未来的输赢将更多取决于品牌讲故事、营造梦境以及在这场关于体验的持久战中构建最稳固护城河的能力 [2]

马克龙访华行程与态度转变 - 法国总统马克龙访华期间态度积极 行程为期三天 随行团队规模达八十多人 涉及科技、农业等多个领域 在华期间表达了对中国市场的重视并重申支持一个中国原则 [2][4] - 马克龙在离开中国后态度发生显著转变 对中国提出强硬言论 要求中国按其规则行事 否则可能面临更高关税 [5][7] 中欧贸易关系与法国诉求 - 法国及欧盟对华存在贸易逆差问题 根据欧盟统计 2024年前两个月欧盟与中国贸易逆差接近三千亿人民币 [9] - 2024年中欧货物贸易总额为7320亿欧元 中国在货物贸易上存在顺差 但欧盟在服务贸易及在华企业利润方面获得收益 部分抵消了逆差 [11] - 法国向中国提出调整投资模式的要求 核心诉求包括希望中国以核心技术换取享受法国最低关税的待遇 并要求中国放宽稀土出口限制 以换取欧洲放宽乃至解除对华半导体出口限制 [13] 贸易结构差异与法国国内政治 - 中法贸易结构存在根本差异 法国主要对华出口红酒、奢侈品等高附加值消费品 而中国主要出口钢铁、光伏等工业产品 双方产品市场受众不同 [15] - 马克龙对华态度转变与其国内政治压力有关 其在法国国内支持率不乐观 对华强硬姿态被视为转移国内视线、提升支持率的一种策略 [17] 欧洲内部对华政策分歧 - 德国曾计划访华但因涉台言论问题导致行程取消 在马克龙访华后 德国一方面批评法国 另一方面又向中国示好并寻求访华机会 显示出欧洲国家在对华政策上存在分歧与竞争 [19]

文章核心观点 - 在奢侈品行业因质量与信任问题引发广泛讨论的背景下，Bottega Veneta凭借其卓越的工艺、精准把握时代审美与消费情绪的战略，以及创意总监的成功迭代，实现了逆势增长，成为行业中的独特案例[7][10][13][16][32] 行业背景与BV的逆势表现 - 奢侈品行业正面临一场由顶流网红引发的“质量危机”大讨论，消费者质疑高价产品的价值[7][10] - 在开云集团2024年财报中，旗下各大品牌业绩普遍惨淡，而Bottega Veneta是唯一实现营收增长的奢侈品牌，全年营收达17.13亿欧元，同比增长4%[13] - 自2020年起，BV就展现出强大的抗风险能力，在Gucci、YSL全部负增长的2020年，BV成为集团唯一实现双位数增长（+11%）的品牌[26] 品牌核心基石：极致工艺与无Logo设计 - BV的核心竞争力源于其独一无二的Intrecciato皮革编织工艺，该工艺极度依赖工匠的手工技艺与时间，是品牌“卷工艺”到极致的体现[13] - 品牌通过提供附有“工艺证书”和终身保养服务的产品，来彰显其对工艺的自豪与对产品的承诺[11] - 无Logo设计是其另一标志，独特的编织工艺本身已成为取代Logo的品牌身份叙事符号[13][14] - 专业拆包评测博主Volkan Yilmaz在评测上百款顶奢包包后，认为BV的皮革工艺优秀程度首屈一指，其复杂的编织设计费料耗时，创造了隐形的“价值优势”[40][44] 战略成功关键：精准踩中时尚周期与消费情绪 - 品牌增长得益于在审美与消费情绪变化节点上与时代产生的共振，每次更换创意总监后，风格都能与当下潮流呼应[18][32] - **Daniel Lee时期 (2018-2021)**：在街头风暴和“潮牌化”狂热背景下，通过革新廓形、打造现象级配饰矩阵（如The Pouch云朵包）和推出“BV绿”，成功吸引年轻消费者，3年间品牌收入净增约4亿欧元，营业利润率提升约10个百分点[18][21][23][26][27] - **Matthieu Blazy时期 (2022-2024)**：在市场厌倦表面张扬、渴望品质与长久价值的转折点，回归并深化品牌工艺叙事，通过“以皮仿布”等炫技设计强调匠心，期间营收平均每年增长约11%，利润率从35%提升至39%，单件商品售价提高18%[26][29][32] - 两任总监方向不同，但分别深刻回应了不同时代背景下消费者的内心渴望，是品牌持续增长的原因[32] 新任创意总监与未来方向 - 2025年，新任女性创意总监Louise Trotter上任，为品牌带来独特的女性视角，设计强调舒适、实用与对现代女性生活方式的考量[34] - Trotter将品牌极致工艺推向新高度，例如推出由50位工匠耗时4000小时完成的皮革编织斗篷等“炫技”作品[37][39] - 品牌战略上，已将负责传统手工技法维护与传授的职位升级为“工艺传承总监”，强化工艺作为品牌灵魂的地位[39] - Trotter形容品牌丰富的工艺“祖产”让她像“掉进了糖罐”，预示着品牌将向更自由、更具创意的方向进化[44]