历峰集团珠宝业务表现 - 2026财年第一季度销售额达54.12亿欧元，按固定汇率同比增长6% [3] - 珠宝部门销售额增长11%至39.14亿欧元，占集团营收超七成 [3] - 珠宝业务连续三个季度实现双位数增长，美洲和中东/非洲市场增长17% [3] - 日本市场因高基数下滑15%，但本地需求保持积极 [3] - 时装板块表现不及预期，行业趋势向硬奢倾斜 [3] 博柏利转型进展 - 截至6月营收4.33亿英镑，同比下滑6%，跌幅较上季度15%收窄 [6] - 欧洲、中东及非洲市场增长1%，美洲市场反弹4%，大中华区下滑5% [6] - 核心产品风衣、围巾销量稳健，新营销活动带动热度回升 [6] - CEO推出"Burberry Forward"方案，精简SKU、强化门店体验，预计全年节省成本8000万英镑 [6] - 转型聚焦品牌核心资产与年轻客群，但亚太复苏仍不明朗 [6] LVMH投资动向 - LVMH旗下风投基金投资巴黎高端针织品牌Molli少数股权 [10] - Molli成立于1886年，2023年销售额超800万欧元，预计2024年突破1000万欧元 [10] - 品牌35%收入来自跨境电商，产品单价超5000美元 [10] - 投资将用于全球扩张，包括欧洲新店及电商渠道 [10] - 合作契合LVMH对"静奢风"与可持续美学的投资方向 [10] 江诗丹顿品牌活动 - 在上海推出270周年"臻途"限时展览，展示60余件博物馆级腕表与机芯 [11][13] - "致敬中国文化标志"系列腕表融入海水江崖纹等中华美学元素 [13] - 展出与卢浮宫合作的四款古文明主题艺术大师系列时计 [13] - 互动装置呈现全球最复杂时计"Les Cabinotiers"，集成2877枚零件与63项功能 [13] 香奈儿文化项目 - 推出《艺术与文化》杂志首期，聚焦5年艺术合作与文化项目 [14][16] - 杂志收录曹斐、陆扬等艺术家专题及CHANEL Next Prize获奖者作品集 [16] - 内容涵盖品牌艺术遗产，如嘉柏丽尔香奈儿私人收藏品 [16] - 杂志在23家全球独立书店发行，强化品牌文化叙述者角色 [16]

全球贸易博弈 - 特朗普政府设定8天期限要求各国在3800亿欧元贸易额上做出关税让步否则面临25%-50%关税惩罚[1][5] - 美国商务部长卢特尼克暗示前10个达成协议的国家将获得优先利益诱导各国竞争性妥协[5] - 欧盟面临3800亿欧元出口额风险德国汽车法国奢侈品意大利时装等核心产业受冲击[7] 毒丸条款策略 - 英美《临时贸易安排》包含"第三国转口贸易限制条款"实质针对中国产品通过英国转口[11] - 美欧谈判提出"原产地规则"要求最终产品特定比例价值来自美欧企业旨在排除中国制造[13] - 印度已在转基因农产品汽车市场准入让步可能在对华条款上配合美国"印太战略"[15] 关键产业争夺 - 美国推动与日本在稀土关键矿产领域供应链合作试图削弱中国战略资源主导地位[18] - 半导体绿色能源稀土开采等中国优势产业成为美国"侧面包抄"重点领域[16] - 韩国作为美国盟友在半导体新能源领域与中国深度合作面临选边站压力[43] 中国反制立场 - 中国商务部明确反对以牺牲中方利益换取美方关税减免警告将坚决反制相关行为[20][22] - 中国作为120国最大贸易伙伴欧盟对华贸易额8000亿美元日本对华依存度24%印度近1000亿美元[25] - 6月中美日内瓦会谈显示美方在芯片出口留学生政策松口中方考虑放宽稀土高新技术出口[27] 各国立场分化 - 法国主张对美强硬要求双向零关税德国倾向妥协寻求稳定贸易环境[33][35] - 日本从拒绝汽车关税转向考虑"非核心让步"可能触及中国稀土领域红线[39] - 印度配合美国供应链重组政策"印度制造"战略可能加速产业替代中国[41] 潜在经济影响 - IMF预测供应链断裂或导致新兴国家GDP增速下降0.7-1.3个百分点相当于数万亿美元损失[45] - 商品价格上涨就业减少增长放缓等后果将由各国民众直接承担[45]

时尚行业趋势 - 鬼魅美学成为全球时尚风潮 Dior 2026早春度假系列以罗马科米塔剧院和1930年巴黎Bal Blanc为灵感 使用真丝雪纺、塔夫绸、蕾丝等半透明材质打造"幽灵般的魅影感" [8][10] - Alexander Mcqueen 2025春夏秀场以爱尔兰报丧女妖Banshee为灵感 采用白色真丝雪纺、蛛网蕾丝和欧根纱 黑白灰主色调配合复古磨损工艺 [12] - 幽灵美学与维多利亚时代都市传说及日本暗黑少女风(如富江)形成跨文化呼应 伊藤润二作品奠定日本暗黑少女风发展基础 [15][16] 消费者行为变化 - 社媒平台出现"鬼感"审美重构 小红书用户将"白成女鬼"视为美白成功标志 "鬼感足足的"成为清冷气质代名词 [20][21][22] - 香水领域兴起"鬼味"潮流 解放橘郡赫曼如影等产品以土臭素(Geosmin)模拟雨后潮湿感 广藿香、香根草等草木调替代传统花果香 [31] - 鬼系妆容特征形成标准化模板：黑色遮眼长发、苍白肤色、低饱和度唇色、无高光眼妆 黑瞳美瞳产品重新流行 [34][35][36] 文化心理分析 - 鬼核审美(Ghostcore)本质是负面情绪的外化表达 蕾丝雪纱等材质象征飘渺存在感 兰卡斯特大学研究指出幽灵美学与全球政治经济紧张局势相关 [38][39][76] - 阴湿人设在言情小说领域形成垂直赛道 扭曲独占欲和精神蚕食情节受特定受众追捧 反映当代人"被完全看见"的心理需求 [47][49][50] - 低能量老鼠人短视频走红 日均步数<100步的封闭生活方式获得共情 体现安全感缺失与存在感焦虑 [54][55][57] 宏观经济关联 - 恐怖片观影量上升与鬼魅美学流行形成同频共振 专家认为《午夜凶铃》等作品是日本经济泡沫崩坏的文化产物 [66][72] - 经济上行期流行高饱和色系(如伍德斯托克音乐节、日本昭和时代) 当前低饱和配色主导反映社会保守心态 [74][76] - 兰卡斯特大学教授指出白色裹尸布传统与经济危机存在历史关联 迪奥秀场幽灵美学被称作"世界末日派对" [77][78]

品牌定位与市场策略 - COS是H&M集团2007年推出的高端子品牌，定位介于快时尚与奢侈品牌之间，旨在分散风险并拓展市场[3] - 品牌初期策略审慎，总部设在伦敦，仅布局巴黎和伦敦门店，成功吸引美国时尚编辑关注[3] - 2025年第一季度COS在LYST十大最热门品牌榜单中排名第六，是唯一入选的非奢侈品牌，其筒形裤位列热门产品第六[3] - COS定价策略突破传统快时尚天花板，如皮毛一体翻领夹克定价约1000英镑（约9770元人民币），瞄准高街与奢侈品牌的中间地带[4] 品牌发展与业绩表现 - 2017年COS年营收突破10亿美元，占H&M集团总收入的5%[3] - 疫情初期受极繁主义风潮冲击，近年随消费理性化趋势重新恢复增长[3] - 2025年第一季度COS是H&M集团旗下仅有的两个开出新门店的品牌之一（另一为Arket）[7] 核心客群与品牌形象 - 目标客群为因奢侈品价格飙升而转向高性价比选择的"有抱负的消费者"[6] - 品牌定位已脱离中端范畴，常与The Row、Phoebe Philo等高端设计师品牌并列[6] - 设计负责人头衔为"设计总监"而非"创意总监"，强调工艺与实穿性[6] - 中国消费者评价COS为"精致文艺青年"，与Massimo Dutti等传统快时尚形成差异化[7] 中国市场战略 - 中国是COS全球关键市场，2024下半年至2025年加速扩张，新增北京朝阳大悦城、深圳平安金融中心商场和西安万象城三家门店[7] - 西安首店标志着品牌正式进入中国西北地区，中国大陆以36家门店成为其最大市场[7][9] 行业趋势与人才流动 - 奢侈品集团化导致设计师出走，快时尚集团吸引前奢侈品牌人才，如优衣库聘用前纪梵希创意总监[10] - COS不刻意迎合年轻一代，而是定位为面向"具有大城市思维方式、文化敏感且见多识广"的群体[11]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 公司 25 年轻装上阵，一季度业绩恢复超预期，后续国内业务高增长将更好转化为业绩增长，看好 25 年业绩弹性加速释放 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据及盈利预测 - 2024 - 2027 年营业总收入分别为 3036、3008、3276、3540 百万元，同比增长率分别为 4.1%、 - 0.9%、8.9%、8.1% [6] - 2024 - 2027 年归母净利润分别为 - 310、212、237、264 百万元，同比增长率分别为 - 393.0%、 - 、12.1%、11.3% [6] - 2024 - 2027 年每股收益分别为 - 0.85、0.57、0.64、0.71 元/股 [6] - 2024 - 2027 年毛利率分别为 67.4%、69.4%、69.7%、69.9% [6] - 2024 - 2027 年 ROE 分别为 - 12.4%、7.6%、7.9%、8.1% [6] - 2024 - 2027 年市盈率分别为 - 9、13、11、10 [6] 公司业绩情况 - 24 年收入 30.4 亿元，同比增长 4.1%，归母净利润亏损 3.1 亿元，受加快处理海外业务及出售 Ed Hardy 股权影响，计提减值等 3.8 亿元，若不考虑影响，归母净利润 0.3 亿元 [7] - 25Q1 收入 6.9 亿元，同比下滑 7.8%，剔除 Ed hardy 不再并表影响，可比口径下收入增长 1.5%，归母净利润 0.4 亿元，同比上升 40.2% [7] 分品牌情况 - 24 年 SP、Laurèl、IRO 中国区和歌力思主品牌营收分别为 5.1、4.1、2.9、11.6 亿元，同比增长 21%、19%、17%、8.4%，品牌毛利率为 82.0%、66.3%、61.0%、68.2%，同比增减 - 0.8、 - 8.1、0.1、 - 3.1pct [7] - 25Q1 SP、Laurèl、IRO 和歌力思主品牌营收分别为 1.4、1.1、1.4、2.7 亿元，同比增减 16.9%、12.7%、 - 9.4%、 - 11.7%，IRO 中国区收入同比增长 14% [7] 分渠道情况 - 24 年线上与线下收入分别为 5.2、24.8 亿元，同比增长 32.4%、基本持平，歌力思等品牌线上收入均有增长，多平台实现突破 [7] - 24 年直营收入 26.2 亿元，同比上升 9.1%，分销收入 3.8 亿元，同比下降 20.7%，经销商占比低，对大盘扰动有限 [7] 费用率与存货情况 - 24 年毛利率同比略降 0.4pct 至 67.4%，25Q1 同比下降 1.6pct 至 65.7%，销售费用率同比上升 3.9pct 至 50.0%，25Q1 回落至 48.4%；24 年管理费用率（含研发）同比上升 1.2pct 至 12.0%，25Q1 回落至 9%，同比下降 1pct [7] - 24 年归母净利率为负，25Q1 快速回升，同比提升 2pct 至 5.9%，24 财年货币资金余额 6.4 亿元，同比上升 10%，存货 8.3 亿元，较期初下降 11.7% [7]

品牌定位与风格对比 - JACQUEMUS定位Z世代年轻人，主打度假风、松弛感，定价千元级别，擅长社交媒体营销[4][18][20] - ALAÏA定位高端市场，强调工艺、技术和版型，定价动辄万元，以"成衣高定化"著称[4][12][42] - 两者虽同属极简主义，但JACQUEMUS早期因资金限制被动简化设计，ALAÏA主动追求品质与细节[23][26][27] 设计争议与市场反应 - JACQUEMUS 2025春夏系列被指与ALAÏA高度相似，包括薄纱材质、羽毛装饰和廓形剪裁[6][7][9] - 社交媒体评价两极，有时尚博主称JACQUEMUS为"廉价版ALAÏA"[9][10] - JACQUEMUS解释设计灵感源自1950年代高级定制和品牌档案，未直接回应抄袭质疑[22] 品牌发展策略 - ALAÏA坚持"小而美"路线，工作室仅35人，无营销部门，依靠工艺技术打造爆品[61][63] - JACQUEMUS通过明星合作（如Jennie、蕾哈娜）和社交媒体营销（TikTok单条视频获510万赞）扩大影响力[47][48] - JACQUEMUS尝试提价进军奢侈品市场，但面临消费者以折扣价购买的问题[51][54] 市场表现与集团背景 - ALAÏA 2024年第三季度空降Lyst热门品牌第五名，渔网芭蕾平底鞋成季度榜首单品[31] - ALAÏA隶属历峰集团，2024上半年财报显示其增长抵消了集团其他品牌疲软表现[63] - JACQUEMUS在Lyst榜单前三个季度徘徊7-10名，依赖爆款单品维持热度[31] 消费者画像与行业趋势 - JACQUEMUS核心客群为追求性价比的城市白领，多在打折季购买[56][59] - ALAÏA目标客户为高净值人群，注重定制化与工艺，价格对标The Row[42][60] - 行业面临设计同质化挑战，品牌需在商业成功与风格独特性间平衡[4][67]