文章核心观点 - 奢侈品市场与高端商场之间长期稳固的“唇齿相依”共生关系在疫情后出现松动甚至破裂 奢侈品销售下滑与渠道策略调整导致高端商场面临租金收入下降和品牌撤离的困境 [4][5][13] - 面对困境 高端商场正积极转型 从依赖奢侈品品牌和核心地段的传统“收租”模式 转向通过引入新消费品牌、打造“首店经济”、举办IP活动及增强社交体验来主动吸引全客层客流的新模式 [26][32][33] 高端商场经营现状与困境 - 多家老牌港资高端地产商经营业绩显著下滑 恒隆地产2024年上半年营收同比下降18.7% 净利润连续两年下降 太古地产2024年上半年亏损12.02亿港元 为15年来首次亏损 新鸿基内地物业租赁收入下降2% 九龙仓投资物业收入下降4% [6][8][10] - 具体商场项目出现奢侈品品牌集中撤离现象 上海One ITC商场有LV、Celine、Tiffany等至少六大奢牌退场 北京金融街购物中心也失去了Dior、Gucci等品牌 [4] - 恒隆地产旗下部分项目租金收入大幅下滑 2025年上半年 武汉和沈阳项目租赁收入同比分别下降36%和37% 上海兴业太古汇和前滩太古里租金收入分别下降6%和10% [23] - 尽管高端商场租赁收入占比因物业销售减少而被动上升 但整体对奢侈品的依赖反而在加深 恒隆高端商场租赁收入占比从58.8%升至70.3% [24] 奢侈品市场变化及其影响 - 中国大陆奢侈品市场在2023年上半年短暂复苏后 自2024年起连续六个季度负增长 2024年全年销售额下跌18%-20% 市场规模回退至2020年水平 [19] - 主要奢侈品集团在亚洲市场（除日本）表现疲软 LVMH集团在2025年第三季度营收同比下滑4% 有机增速仅为1% 开云集团同期营收和有机增速分别下降9.8%和5% [21] - 奢侈品集团为应对全球消费者减少（2022-2024年减少约5000万人）及市场下滑 采取两大自救策略：一是积极开辟线上销售渠道（如LVMH将Tiffany、尚美等品牌引入天猫） 二是线下门店向核心地段和商圈收缩集中 导致非核心商圈门店关闭（如Gucci在2024年至今于中国大陆关闭9家门店） [23] 高端商场的转型策略与新兴模式 - 传统高端商场开始寻求转型与去高端化 恒隆地产在2025年中报提出将侧重引入老铺黄金、泡泡玛特等新消费品牌 布局轻资产项目 并展开全客层运营 [26] - 以华润万象生活为代表的大陆商业地产商展现出更强增长势头 其通过差异化产品线（万象城、万象汇、万象天地）和下沉市场布局（在厦门、武汉等城市开设14家万象城）避开一线城市激烈竞争 [26][29] - 新运营模式的核心在于将商场从“卖场”转变为“景区”和“策展人” 通过“首店经济”、IP联名、展会活动及打造细分体验场景（如潮玩、二次元、宠物友好空间）来主动吸引客流 实现从“被动接触”到“主动吸引”的转变 [32] - 转型实践已取得初步成效 静安大悦城通过每年近300场活动及超30场国际顶流IP快闪 商业销售额提升近45% 由华润经营的CP静安引入106家首店品牌 客流同比增长33% 上海新天地2024年上半年租金收入2.44亿元 同比增长4% 重点也在于“首店”效应 [32][33]

全球香水市场趋势与巨头战略 - 在全球美妆市场普遍放缓的背景下，国际美妆巨头正通过密集的资本运作押注香水赛道，特别是小众高端香水，将其从补充品类升级为战略要塞，竞争逻辑从存量博弈转向开拓新增量 [1] - 2025年全球香水市场资本活动活跃，以欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH为代表的产业资本在全球范围内发生了超过十起香水品牌投资与收购，股权投资成为主流方式，旨在建立长期战略绑定 [16] - 香水市场前景可观，据Mordor Intelligence数据，2025年香氛市场价值767.1亿美元（约合人民币5405亿元），预计到2030年将达到1124.6亿美元（约合人民币7924亿元），预测期间复合年增长率为7.95% [15] 市场增长态势与结构性变化 - 香水市场整体增速明显放缓，爱马仕和科蒂的香水业务在2025年第三季度分别同比下跌7.2%和6%，与2024年上涨9.3%形成对比，欧莱雅、Puig等公司的香水业务增长也未超过3% [4] - 尽管整体增长动能减弱，但高端香水展现出强抗周期能力，成为业绩亮点，例如资生堂集团旗下的三宅一生和Narciso Rodriguez香水品牌分别同比增长16%和13%，雅诗兰黛旗下多个高端香水品牌实现两位数增长 [4] - 产业链上游同样验证了高端化的趋势，国际香精香料巨头在2025年前三季度增长普遍疲软，但奇华顿的高端香水原料业务同比增长18.7% [12][14] 国际巨头投资布局与策略 - 欧莱雅在2025年的布局最具攻击性和连贯性，以40亿欧元（约合人民币328.2亿元）收购开云集团旗下顶级沙龙香品牌Creed，并在一个月内连续投资两个高端香水品牌，快速补充高端矩阵 [1][16][17] - 雅诗兰黛和LVMH集团的投资策略各有侧重，雅诗兰黛对墨西哥小众奢侈品牌XINÚ进行战略性少数股权投资，看重其拉丁美洲植物香源与文化叙事；LVMH则投资了法国小众香氛品牌BDK Parfums，该品牌强调优质原料与手工制作 [17] - 上游原料巨头通过收购巩固供应链与区域市场，例如香精香料巨头奇华顿在三个月内相继收购Vollmens Fragrances和Belle Aire Creations，以强化在北美和巴西市场的地位 [17] 资本投资逻辑与新兴趋势 - 资本投资呈现三个核心趋势：第一，资本更多流向具备独特品牌故事、稀有香型和圈层文化的小众高端香水；第二，投资逻辑因资本属性而异，美妆集团旨在完善品牌拼图，原料商意在控制供应链，私募基金则青睐产品线延伸；第三，家居香氛因更高的使用频次和情绪价值，正拓宽赛道边界并吸引新资本 [23] - 私募股权和基金的投资方向与美妆企业不同，更看好产品线贴近生活的家居香氛品牌，例如消费品私募基金TSG收购了涵盖身体喷雾、护手霜、蜡烛等产品线的小众高端香氛品牌Phlur，高端家居香氛品牌Homecourt获得了800万美元（约合人民币5633.7万元）的A轮融资 [21][23] 向上游研发与产能建设延伸 - 国际巨头不仅投资品牌，还将视野延伸至上游研发端，聚焦核心能力构建，例如联合利华投入8000万英镑（约合人民币7.53亿元）在英国新建香氛研发设施，并在美国开设新的香氛实验室 [24] - 头部企业纷纷在香水产业历史悠久的地点投资建厂以巩固产业链，香奈儿斥资1.5亿欧元（约合人民币12.41亿元）在法国新建香水生产基地，欧莱雅向其法国戈西工厂追加6000万欧元（约合人民币4.96亿元）投资，雅诗兰黛在巴黎开设全球香水工坊 [27][28] - 企业通过投资研发与产能，旨在建立更高的技术壁垒和稳定的产能供给，争夺未来增长先机，竞争已从产品心智争夺升级为研发技术竞争 [28] 人才争夺与组织能力升级 - 2025年香水行业高管变动频繁，发生超10起香水业务高管变动，涉及爱马仕、LVMH集团、科蒂、雅诗兰黛、露华浓等公司，表明人才架构升级已成为争夺高端市场的关键落子 [29][30] - 具体变动包括：开云集团旗下Creed任命前雅诗兰黛高管Nathalie Berger-Duquene为首席执行官；露华浓任命前雅诗兰黛高管Amber Garrison为伊丽莎白·雅顿品牌及全球香水业务总裁；小众品牌Memo Paris、Parfums de Marly等也发生一把手更替 [32][33] - 香水领域的竞争已深化至组织能力与战略头脑的较量，行业对“嗅觉”的争夺进入白热化阶段 [33] 中国香水市场现状与挑战 - 2025年中国香水投资市场遇冷，公开信息显示全年仅有云南新锐香氛品牌EvoSensation逐香完成天使轮融资，投资金额和方均未公布，而国际巨头同期则动作密集 [35] - 中国香水市场呈现“低基数、高增长”特征，据艾媒咨询数据，2024年中国香水市场规模达250亿元，同比增长20.8%，预计2029年有望达到515亿元，但目前市场渗透率仅为5%，远低于欧美市场的30%-40% [43] - 市场竞争格局由国际品牌主导，2025年香水排行榜前十名均为国际品牌，本土品牌面临品牌力不足、消费者认知停留在表层、缺乏情感共鸣等挑战，难以快速实现规模突破 [46][48] 本土品牌机遇与发展路径 - 本土香水品牌的核心机遇在于高端化与文化属性，产品品质（34.2%）与香型独特性（32.2%）已成为消费者决策的前两大因素，这为具备独特香气创作能力的新品牌打开了机会 [50] - 成功的本土品牌如观夏、闻献、Melt Season均以独特的东方文化叙事为核心，构建高端品牌价值，并获得了欧莱雅、雅诗兰黛等国际巨头的战略投资 [35] - 本土企业已开始布局香水赛道，例如珀莱雅计划通过巴黎分公司开展海外并购以填补市场空白；毛戈平在2024年备案了多款香水，其2024年上半年香氛产品销量超3.5万件，贡献营业收入1141.3万元，产品毛利率达77.6% [38][41] - 本土品牌要实现可持续增长，需完成“艺术”与“产业”的双重构建，即在专注差异化香气配方与文化叙事的同时，推动产业化进程与品质升级，建立真正的护城河 [50] “嗅觉经济”的融合创新与未来潜力 - “香味+”的融合创新成为开拓增量的核心模式，香味作为一种感官元素，正系统性地融入护肤、家居清洁、健康疗愈等品类，创造出兼具功能属性与情绪共鸣的复合型产品 [34] - 香氛领域仍被看好，尤其是蕴含文化元素、能传递情绪价值的产品，这类产品成长过程可能相对缓慢，但一旦成功，其稳定性也会更强 [33]

核心事件 - LVMH旗下豪华酒店子公司Belmond Ltd 指责由凯雷集团控股的铁路公司印加铁路 应对秘鲁马丘比丘铁路线上的致命相撞事故负责 [1] - 事故发生于12月30日午后 因印加铁路的列车行驶进入非授权路段 导致两列火车迎面相撞 [1] - 事故造成1人死亡 数十人受伤 [1] 涉事方回应 - 印加铁路表示正在配合当局调查 并对伤者及唯一一名遇难者表示慰问 [1] - 印加铁路提醒在当局得出结论前 不要仓促定论 [1]

行业概况与市场表现 - 香槟行业在全球起泡酒产量中占比10% 但在全球市场价值中占比高达35% [15] - 行业近年销售面临压力 2023年香槟出货量为2.99亿瓶 较上年下降8.2% 2024年出货量进一步降至2.71亿瓶 [15] - 行业销售面临多重挑战 包括全球需求下降、酒精消费减少以及美国对欧盟商品加征进口关税带来的额外阻力 [5][15][16] 生产与收成情况 - 每年约有12万名季节性工人在法国3.4万公顷的葡萄园中工作 采收期仅持续数周 [2] - 2024年收成因春季霜冻和夏季多雨而低于平均水平 临近生长季末期天气好转才勉强“挽救”了收成 [4][14] - 2025年收成因天气条件适宜而表现更好 并被赞誉为高品质年份 [4][14] 劳工权益与“耻辱采收”事件 - 2023年夏季极端热浪期间 至少4名移民采摘工死亡 该事件被称为“耻辱采收” [3][5] - 案件揭露了采摘工普遍存在的恶劣工作和居住条件 包括超时工作、低薪、缺乏安全设备和适当补水休息协议 [3] - 2025年夏季 三名相关人员因在2023年采收季贩运和剥削超过50名西非移民工人而受审并被定罪 判处罚款和监禁 [6][9] 行业用工模式与整改措施 - 审判揭露了行业普遍通过分包商、职业介绍所或非正式渠道招募采摘工 这种模式使得香槟酒庄对非法用工行为视而不见 [8][9] - 行业贸易组织法国香槟酒行业委员会承认案件损害了行业声誉 并宣布对未来的侵权行为采取“零容忍”态度 [9] - 委员会启动了“共同保障香槟采收”行动计划 旨在改进工人健康安全协议、住宿条件及采收规定 [10] - 部分大型生产商已采取行动 例如酩悦香槟在2024年投资150万欧元（约176万美元）新增可容纳90名采摘工的住宿 使其总住宿容量达到1900个床位 [11] 行业面临的内部挑战 - 行业内部面临劳工关系紧张 例如LVMH旗下的酩悦香槟和凯歌香槟的工会在2024年12月因取消年终奖和要求加薪而号召罢工 [16] - 酩悦香槟表示关于薪酬的谈判将在2026年初进行 [17]

事件概述 - 一名消费者于9月20日在上海前滩太古里LV门店购买了一双价值9250元的LOUS露跟运动鞋 穿鞋步行约10分钟后出现双脚脚背皮肤严重破皮、发红肿胀的情况 [1] - 消费者因伤情恶化于10月22日就医 被告知需通过整形手术处理疤痕 消费者要求退货并赔偿 门店仅同意更换鞋子 [4] - 消费者质疑销售人员未事先提醒新鞋不穿袜子可能造成磨损 销售人员回应称可能是消费者皮肤较嫩 未进行澄清或反驳 [5] - 截至报道时 双方尚未协商达成一致 [14] 公司回应与产品信息 - 媒体多次联系涉事门店销售人员未获回应 LV官网工作人员表示线上与线下订单分开 已使用的产品不支持退换 [10] - 官网工作人员承认该款运动鞋为牛皮材质 新鞋不穿袜子可能会磨脚 建议穿袜子磨合 但品牌方未在产品说明中进行相关提示 [10] - 涉事产品为LOUS露跟运动鞋 售价9250元 材质为拼合素色和Monogram帆布 配以柔软橡胶外底 [12] 母公司LVMH集团财务表现 - LVMH集团2025年前九个月营收约580亿欧元 有机增长同比下降2% 计入汇率影响后环比下降4% [14] - 第三季度收入为182亿欧元 实现1%的有机增长 成功终结了连续两个季度的收入下滑局面 [14][15] - 按业务部门划分 第三季度时尚皮革制品业务有机收入下滑2% 香水化妆品业务增长2% 选择性零售业务增长7% 葡萄酒与烈酒业务增长1% [14] - 按地区划分 除欧洲外所有地区业绩改善 亚洲市场（除日本外）相较2024年呈现明显回暖态势 中国市场恢复增长被多次提及 [14]

文章核心观点 - 一封主动发送给行业关键人物的个性化邮件 可以成为打破行业壁垒 开启职业发展大门的关键策略 [2][3][4] 安娜·伦德斯特伦的职业发展路径 - 安娜·伦德斯特伦现任奈斯派索英国及爱尔兰业务负责人 其职业履历包括香奈儿 路易威登和古驰等一线奢侈品牌 [2] - 2003年 当时还是伦敦政治经济学院学生的伦德斯特伦 通过阅读杂志专访 主动给路威酩轩集团英国区负责人泽维尔·德·罗耶尔发送邮件表达求职意愿 [3] - 邮件发出后不久 她获得了面试机会 并成功获得实习 毕业后转正成为路易威登英国及爱尔兰市场的客户关系管理负责人 [4] 关于主动联系的建议与策略 - 主动联系关键人物并找到个性化的切入点 是展现决心和热情的有效方法 往往能产生意想不到的效果 [4] - 发送邮件应有具体理由 例如回应对方公开发表的某个具体观点 这比群发邮件更能获得回应 [6] - 行业高管表示会尽量回复学生的主动来信 并可能提供帮助或建议 即使公司内部暂无合适机会 [6] - 该方法并非唯一途径 但主动联系至少能获得一些宝贵的建议 [6]

三里屯商圈升级与时尚消费趋势 - 三里屯太古里近期通过时尚游览会活动，集中亮相了包括蒂芙尼旗舰店、中国首家迪奥之家、路易威登之家等一批高端奢侈品门店，北区已形成奢侈品门店集群，使该区域转变为流动的“时尚文化场域”[1] - 以三里屯商圈变化为缩影，北京的时尚消费正凭借本土文化的渗透，加速与国际潮流及体验消费形成深度融合[1] 三里屯商圈的发展历程与定位 - 三里屯商圈近20年的蜕变，与2007年启动的三里屯太古里项目同步，其业态演进与中国时尚市场升级同频共振[3] - 该商圈因距东直门三里路而得名，伴随形成的使馆聚集区使其成为内外交往的汇聚点，并发展为城市国际化发展的前沿[3] - 与北京其他商圈相比，三里屯太古里更善于营造稀缺的“室内外融合式”商业形态和差异化的“社区营造”，从而带动周边社区整体建设[4] - 运营方以零售运营者身份，通过长期精细化布局实现商圈活力持续成长，形成了从南区优化、北区筹备到连接南北区街区空间迭代优化的“长期主义”运营逻辑[4] 时尚市场的融合与属性 - 时尚市场具备“集世界之大成”的属性，近十年来国际时尚容纳了街头风格、嘻哈文艺、中国国潮等元素，打破了地域与文化边界，成为多元文化共生的载体和世界文化交流的重要组成部分[3] - 北京兼具历史文化底蕴与现代时尚属性，是中国最重要的时尚市场之一，在地人文与国际潮流的碰撞交融是理所当然的[9] - 随着年轻群体越来越时尚化，本土文化与国际潮流的融合会更加自然[9] 消费趋势的转变：从商品到体验 - 消费端的核心变化主要体现在从“商品导向”到“体验驱动”的转型，情绪需求是这一转型的关键纽带[4] - 线下新零售的共性在于以消费者需求为导向的情绪吸引力，零售项目本身是社交的“舞台”，其品牌布局、空间管理等没有最优解，只有不断优化的过程[10] - 三里屯太古里为时尚领域打造了一个“现在进行时”的范本，吸引了国内外行业关注并力求赢得消费者青睐[10] - 零售行业的进步必须源于与消费者的持续互动，而非从业者的主观决策，中国消费者对商品和服务的需求日新月异，其情绪价值与体验感受并非固化，这激励了品牌和零售行业的成长[4][10] 中国市场在国际时尚版图中的角色 - 在国际时尚版图中，未来中国市场的话语权和重要性会越来越高[4][11] - 回溯发展历程，从工业出口创汇，到出口转内销，再到海内外人际交流，北京的时尚产业已今非昔比[4][11] - 时尚的范畴远超时装，其影响力覆盖各行各业，中国商业、科技、金融、教育等各个领域的人士无不追求时尚[4] 国际高端品牌的长期主义与中国信心 - 国际高端品牌行业奉行长期主义，基于长期发展，这些品牌对中国市场充满长期信心，看好中国消费者的继续成长壮大，并将借此推动国际时尚前行[5][12] - 国际高端品牌行业秉持长期主义发展理念，基于长远发展布局，对中国市场满怀信心[12]

三里屯商圈与太古里运营模式 - 三里屯太古里近期通过时尚游览会活动，集中亮相了蒂芙尼旗舰店、中国首家迪奥之家、路易威登之家等高端奢品门店，北区已形成奢品门店集群，使该区域成为流动的“时尚文化场域”[1] - 三里屯商圈近二十年的蜕变与北京时尚商业发展同步，自2007年三里屯太古里项目启动以来，其业态演进与中国时尚市场升级同频共振[3] - 三里屯太古里善于营造稀缺的“室内外融合式”商业形态和差异化的“社区营造”，以此带动周边社区整体建设[5] - 运营方以零售运营者身份，通过长期精细化布局实现商圈活力持续成长，形成了从南区优化、北区筹备到连接南北区街区空间迭代优化的“长期主义”运营逻辑[5] 中国消费市场与消费者行为演变 - 中国消费者已成为国际潮流重要参与者，以三里屯商圈变化为缩影的北京时尚消费，正凭借本土文化渗透，加速与国际潮流、体验消费深度融合[1] - 消费端的核心变化是从“商品导向”转向“体验驱动”，情绪需求是这一转型的关键纽带[5] - 中国消费者对商品和服务的需求日新月异，其情绪价值和体验感受并非固化，这激励了品牌和零售行业的成长[5] - 零售行业的进步必须源于与消费者的持续互动，而非从业者的主观决策，这种互动是长期且动态的[5][8] 本土文化与国际潮流的融合 - 北京兼具历史文化底蕴与现代时尚属性，是中国最重要的时尚市场之一，在地人文与国际潮流在此碰撞交融[3][8] - 时尚市场具备“集世界之大成”的属性，近十年来国际时尚容纳了街头风格、嘻哈文艺、中国国潮等元素，打破了地域与文化边界，成为多元文化共生载体和世界文化交流的重要组成部分[5] - 随着年轻群体越来越时尚化，本土文化与国际潮流的融合会更加自然[8] 中国在国际时尚版图中的角色与前景 - 在国际时尚版图中，未来中国市场的话语权会越来越高[6] - 回溯发展历程，从工业出口创汇到出口转内销，再到海内外人际交流，北京的时尚产业已今非昔比[6][9] - 时尚范畴远超时装，其影响力覆盖各行各业，中国商业、科技、金融、教育等各领域人士无不追求时尚[6] - 国际高端品牌行业奉行长期主义，基于长期发展，这些品牌对中国市场充满长期信心，看好中国消费者的继续成长壮大，从而推动国际时尚前行[6][9] 零售行业发展趋势与案例 - 线下新零售的共性在于以消费者需求为导向的情绪吸引力，零售项目本身是社交的“舞台”，涉及品牌布局、商家参与、空间管理、动线设计等不断优化的过程[8] - 三里屯太古里为时尚领域打造了一个“现在进行时”的范本，吸引了国内外行业关注，并力求赢得消费者青睐[8] - 三里屯地域因距东直门三里路得名，伴随形成使馆聚集区，内外交往汇聚，使其发展为城市国际化发展的前沿[3]

核心观点 - 中国奢侈品市场的增长呈现分化态势 头部品牌通过在核心地标投入巨资打造极致体验来争夺存量客户 标志着行业竞争进入以体验和品牌生态系统构建为核心的“深水区” [1][2] 市场表现与趋势 - LVMH集团第三季度恢复增长 其高管特别提到中国市场的贡献 [1] - 爱马仕和普拉达的市场表现也保持稳健 [1] - 开云集团仍处于调整阶段 [1] - 贝恩公司报告预测 今年中国奢侈品市场大盘可能整体微降 [1] - 市场复苏并非普遍 增长动力来自头部品牌对存量客户的争夺 [1] 品牌战略转变 - 奢侈品牌从比拼开店数量和速度 转变为在核心商业制高点打造吸引人、留住人、让人反复回味的品牌生态系统 [2] - 迪奥在北京三里屯开设中国首家迪奥先生餐厅 由米其林三星主厨主理 [2] - 蒂芙尼和路易威登等旗舰店通过提供艺术展、咖啡等非零售空间体验 延长顾客停留时间并创造独特品牌记忆 [2] - 战略核心是用极致体验争夺客户 旗舰店功能超越零售 成为“微型博物馆”和“体验中心” [1][2] 行业竞争新阶段 - 三里屯三大顶级品牌（迪奥、路易威登、蒂芙尼）扎堆开设独栋旗舰店 是行业进入“深水区”的清晰信号 [1][2] - 竞争范围已从北京三里屯扩展至上海、成都等城市 并从线下延伸至线上 [2] - 奢侈品牌正全维度地将自身转化为一种可沉浸、可分享的生活方式 [2] - 未来竞争输赢不再仅由产品销量决定 而更多取决于品牌讲故事、营造梦境及构建体验护城河的能力 [2]

公司人事任命 - LVMH中国区集团总裁吴安德被任命为泡泡玛特非执行董事 初始任期三年 [1] - 吴安德将每年获得固定现金酬金120万港元及基于股份的酬金180万港元 [3] - 董事会确定其薪酬是基于其作为消费趋势权威和奢侈品行业有影响力专业人士的宝贵见解与全球视野 [4] 高管背景与行业联系 - 吴安德在上海工作 过去二十年负责LVMH旗下品牌在中国市场的业务 [1] - 其职业经历包括曾任索尼音乐娱乐集团亚洲区副总裁 并在1993年至2000年间担任克里斯汀迪奥香水总经理兼董事总经理 [2] - 此项任命发生在LVMH董事长伯纳德·阿尔诺于巴黎巴塞尔艺术展期间出席Moynat活动后数周 该活动展示了Moynat与Labubu创作者龙家升的联名系列欧洲首发 [5] 核心IP表现与授权 - Labubu由龙家升于2015年设计 是Monsters系列角色之一 该系列还包括Zimomi、Spooky、Tycoco和Pato [7] - 龙家升于2019年与泡泡玛特签署了授权协议 [7] - 2025年上半年 Monsters系列收入达48.1亿元人民币（合6.73亿美元） 同比增长668% 占泡泡玛特总收入的34.7% [7] - 收入大幅增长主要归因于“Big Into Energy”系列乙烯基毛绒玩具以及“Wacky Mart”盲盒手办系列的发布 [8] 行业合作与IP开发动态 - 市场推测鉴于Moynat联名系列获得压倒性的积极市场反响 龙家升可能成为路易威登下一个大型艺术家联名的潜在人选 [6] - 索尼影业上月获得了Labubu的电影改编权 计划开发一部故事片并可能发展成系列电影 [8]